about COMME des GARCONS
Как Рэй Кавакубо формировала эстетику Comme des Garçons через противоположность и отказ от привычных эстетических норм?
1/ What is CDG? 2/ Rai Kawakubo’s background 3/ Black, first collections 4/ «SIX» magazine 5/ The void 6/ Anti
FW98/ SS89
— бренд, который с самого начала стремился «начать с нуля», переосмысливая не только моду, но и саму идею одежды. Визия Рей Кавакубо строится на отказе от привычных стандартов красоты и симметрии, работе с пространством между телом и тканью, использовании фактур, неровностей, чёрного цвета и принципов японской эстетики wabi-sabi, ma и mu. В ранних коллекциях 1981–2000 годов она экспериментировала с разрушенными поверхностями, асимметричными формами и новыми силуэтами, скрывающими фигуру, превращая одежду в медиа для идей. Comme des Garçons воспринимает моду как исследование — не про украшение тела, а про создание вопросов: что есть красота, где границы формы, как одежда может быть искусством.
«Fashion is something you attach to yourself, put on, and through that interaction the meaning of it is born.»
«Мода — это то, что ты надеваешь на себя, и через это взаимодействие рождается её смысл.»
CORE BRAND VALUE / ИДЕЯ
Создавать вещи, которые провоцируют мысль, а не желание соответствовать; которые обращаются к тем, кто ищет в одежде не красоту по правилам, а свободу видеть прекрасное в неожиданном.
BRAND ATTITUDE
/ Чувственная, интеллектуальная. / Анти-гламур, вызов массовому вкусу. / Одежда как исследование пространства и заполнение его.
BRAND VALUES
/ Эксперименты с формой / Использование жестких тканей, «неудобное» их сочетание / Работа с черным цветом как основой, затем введение принтов и цвета. / Силуэты, не подчеркивающие тело, а изменяющие его восприятие.
OUR CUSTOMER PROFILE
Не массовый потребитель, а индивидуалисты, отрицающие мейнстрим.
«Starting from zero. I never intended to start a revolution. I only came to Paris with the intention of showing what I thought was strong and beautiful. It just so happened that my notion was different from everybody else’s.»
«Начав с нуля. Я никогда не собиралась начинать революцию. Я приехала в Париж лишь с намерением показать то, что считала сильным и красивым. Так получилось, что моё представление отличалось от представлений всех остальных.»
Рей Кавакубо родилась в Токио в разгар Второй мировой войны. Детство было отмечено нестабильностью и ощущением инаковости: родители развелись — поступок, крайне редкий для Японии того времени. Эта семейная особенность сделала Рей изгоем в глазах общества, но стремление её матери к независимости стало примером и дало Кавакубо внутреннюю силу для формирования собственной независимости. С ранних лет одежда стала для неё способом самовыражения и выхода за пределы навязанных норм. Несмотря на строгую школьную форму, она придумывала вариации, а вне школы носила сшитые своими руками вещи. Так постепенно формировалась её собственная эстетика — не вписываться, а выделяться.
Её образование в Токийском университете искусств сыграло решающую роль: Кавакубо оказалась между эпохами моды — с одной стороны, она ценила историю и искусство, а с другой стремилась создавать то, чего до неё не существовало. После окончания университета Рей переехала в Харадзюку — район, ставший культурной лабораторией японской моды. Работая в рекламном отделе текстильной компании, она начала создавать вещи из тканей, чтобы лучше продемонстрировать их в рекламе. Эти изделия не задумывались как «модные» или «показные», но именно в них проявился её уникальный подход. Коллеги, заметив её талант, посоветовали ей уйти с фабрики и заняться модой профессионально — так постепенно зародился путь Comme des Garçons.
Comme des Garçons был основан Рэй Кавакубо в 1969 году. Название, означающее «как некоторые мальчики», заимствовано из песни Франсуазы Арди «Tous les garçons et les filles» и уже в себе заключало намёк на игру с гендерными кодами. В 1981 году дизайнер переехала в Париж, где представила концепцию «одежды-ноль» — одежды, в которой идея превалировала над удобством, а форма оспаривала привычные категории сексуальности и красоты. Кавакубо экспериментировала с силуэтами, трансформировала мужскую одежду в женскую и наоборот, воплощая в материале философию самого названия бренда. Вместо подчёркивания тела её вещи скрывали его, превращая фигуру в абстрактный объект. Так Comme des Garçons поставил под сомнение само представление о том, что одежда должна льстить и украшать.
«I work in three shades of black.»
«Я работаю в трёх оттенках чёрного.»
Comme Des Garcons 1981-1986
Черный цвет является сердцем ДНК бренда, как хорошо известно любому энтузиасту моды. Рей Кавакубо описывает использование черного в своих дизайнах как цвет сопротивления. Следовательно, во всех своих оттенках черный стал торговой маркой Comme des Garçons, а Кавакубо полностью изменил взгляд людей на этот цвет.
В 1981 году Рэй Кавакубо вместе с Йоджи Ямамото представила в Париже коллекцию, выполненную почти целиком в чёрном. Для публики, привыкшей к эксцессивности 80-х, культу гламура и сексуальности, это стало шоком: асимметрия, странно драпирующиеся ткани, силуэты вне канонов и шерстяные вещи, изрезанные дырами, разрушали привычное представление о моде. Коллекция Lace («Кружево») воплотила метод Кавакубо — начинать с концепта и размыкать его рамки. Если кружево — это полотно из отверстий, почему оно должно быть хлопковым и упорядоченным? Так в моду вошёл чёрный цвет, переосмысленный не как элегантность à la Chanel, а как языкдеконструкции. Он стал символом бунта и интеллекта, а его носительниц — женщин из арт-среды — прозвали karasu («вороны»).
Comme Des Garcons 1981-1986
Через десять лет Кавакубо решит полностью разорвать с японским фольклором и прекратит делать отсылки к своей родной культуре. В 1979 году у неё сформируется идея создавать «одежду-ноль»: объекты, которые не вписываются в стандарты и тренды модной индустрии и не подчиняются нормам западного дизайна прошлого — 1920-х и 1930-х, когда родились новые силуэты для активных, эмансипированных женщин.
«My intention is not to make clothes. My head would be too restricted if i only thought about making clothes.»
«Моё намерение — не просто делать одежду. Мой разум был бы слишком ограничен, если бы я думала только об изготовлении одежды.»
Six Number 2/1988
В 1988 году Comme des Garçons начал издавать журнал под названием SIX. Проект открыл уникальный и сложный способ исследования темы шестого чувства, также известного как интуиция. Six выпускался дважды в год, в соответствии с календарем коллекций.
Журнал никогда не продавался, его распространяли бесплатно: через шоурумы, редакции, по внутренним спискам, среди близких к Comme des Garçons. Это не было рекламой в привычном смысле — это было послание «для своих», почти как приглашение в закрытый клуб. Такое решение не просто ломало коммерческую логику модной индустрии — оно подчеркивало, что Six существует вне товарного оборота. Он не продавался, потому что не хотел быть купленным. Он не навязывался, а выбирал. Именно поэтому журнал приобрел статус почти культового объекта: его ценность рождалась из дефицита доступа. В этом — стратегия Рей Кавакубо: быть в моде, но вне её правил.
Rei Kawakubo and Comme des Garcons/1990
Логика обложек Six работает по принципу «меньше — больше». Пустота вокруг изображения подчёркивает его силу. В духе Рей Кавакубо обложка не объясняет, она предлагает чувствовать.
Обложки журлала «SIX»
SIX был о создании настроения, атмосферы, которая говорила с миром Comme des Garçons. Каждый выпуск, собранный редакционной командой, состоящей из самой Рей Кавакубо, редактора Ацуко Козасу и художественного руководителя Цугуи Иноуэ, был чувственным опытом, с негабаритными, несшитыми страницами, которые больше похожи на поэтическое произведение искусства, чем на традиционный журнал. «Это наш мир. Мы думаем, что это красиво. Присоединяйтесь к нам, если вы чувствуете то же самое», — сказал арт-директор Иноуэ в Rei Kawakubo и Comme Des Garçons
В этом и есть прелесть SIX — мода никогда не была в центре этого. Одежда Comme des Garçons появлялась спорадически, часто наряду с работами других дизайнеров, почти как запоздалая мысль. В то время как остальная часть отрасли была поймана в продвиже продуктов и погоне за тенденциями, SIX вдохнула жизнь в моду, сделав обратное. Это стало пространством для Comme des Garçons, чтобы жить, мечтать и провоцировать без давления маркетинга. Кавакубо не пыталась продать тебе куртку; она продавала мышление.
«MA»
— концепция пространства, интервала или паузы. Six не просто показывает, он оставляет место, создавая ощущение гармонии, равновесия и ритма.
Пустота, «воздух», нетронутое пространство на страницах в Six — всё это работает не как молчание, а как самостоятельный медиум, активный элемент коммуникации. Six использует пустоту как инструмент, она важна так же, как и само изображение, формируя восприятие, не заполняя, а освобождая.
WABI-SABI
— философия в японской культуре связана с восприятием красоты как несовершенной, мимолётной и неполной. Она ценит трещины, асимметрию и простоту, в которых скрывается подлинность и глубина. Это эстетика, которая отказывается от глянцевой завершённости и гармонии ради ощущения жизни в её естественной хрупкости.
В журнале SIX ваби-саби проявлялось через визуальные решения и структуру разворотов. Зернистые, неровные по качеству фотографии, неожиданные ракурсы, пустые поля и смещённые композиции создавали ощущение недосказанности. Вместо гладких идеальных изображений — зыбкие фрагменты тел, размытые силуэты или случайные предметы, лишённые контекста.
Такой язык изображений переводил философию wabi-sabi в графическую форму. Несовершенное и ускользающее в журнале не казалось ошибкой — напротив, именно оно становилось ключом к пониманию эстетики бренда.
SIX закрепил идею: Comme des Garçons = не просто одежда, а манифест искусства и визуальной культуры.
«The void is important. I create from nothing.»
«Пустота важна. Я создаю из ничего».
Рэй Кавакубо принципиально не ищет вдохновения там, где принято — в музеях, природе или архивах моды. Она выстраивает свою работу на поиске того, чего ещё не существует. Главный источник её идей — это пустота и разрыв между тем, что уже сделано, и тем, что пока невозможно представить. Каждая коллекция Comme des Garçons начинается со слова или понятия, которое дизайнер превращает в отправную точку: «кружево», «тело», «вдова», «война», «чёрное». Но, выбирая слово, она не воспроизводит его очевидные смыслы, а разрушает ожидания и открывает в нём новые горизонты.
Она смотрит не на поверхность, а на пустоту вокруг тела — и исследует, как одежда может заполнить эту пустоту или нарушить её привычные границы. Так рождаются «горбы», асимметрии, многослойные конструкции, тканевые каркасы, которые делают тело частью большего пространственного объекта. Источником становятся и противоречия: хрупкость и грубость, пустота и заполненность, традиция и разрушение. Она соединяет несовместимое: шерсть и органзу, кожу и кружево, «уродливое» и «милое», находя в столкновении материалов новое качество. При кризисе Кавакубо обращается не к чужому искусству, а к абстрактным категориям — к философии, к эмоциям, к вопросам о человеческом теле и его восприятии. В этом смысле её вдохновляют не вещи, а состояния: бунт, протест, одиночество, сила, утрата.
Для Кавакубо женственность — это не сексуальность и не идеальные пропорции тела, а ум, сила и независимость. Она говорит, что её одежда создана «для современных женщин, которые привлекают мужчин не фигурой, а разумом». Её идеальный силуэт — это не подчёркивание тела, а его сокрытие или трансформация. Платья-объекты, костюмы с мужским кроем, слои, которые скрывают форму, или наоборот — ломают её привычную логику.
Кавакубо стремится не к «идеальной форме», а к новому опыту взгляда. Для неё одежда должна быть сильнее слов и логики, должна провоцировать мысль и эмоцию, а не желание соответствовать. В этом её идеал: создать пространство, где мода перестаёт быть одеждой и становится формой искусства, философии и эксперимента.
«If you have total freedom to design, you won’t get anything interesting. So I give myself restraints in order to kind of push myself through, to create something new.»
«Если у тебя есть полная свобода проектировать, ты не получишь ничего интересного. Поэтому я навязываю себе ограничения, чтобы как бы протолкнуть себя, создать что-то новое.»
В то время как в конце 1980-х и 1990-х мода культивировала «идеальное» тело — эпоха супермоделей с безупречными фигурами и героиновый шик в поп-культуре закрепляли стандарты привлекательности, Кавакубо двигалась в противоположную сторону. Её дизайн всё дальше уходил от задачи подчёркивать форму тела и всё ближе к исследованию пространства вокруг него. Объёмные подкладки, турнюры, асимметричные крои и неожиданные конструктивные элементы не подчёркивали, а скрывали или деформировали привычные очертания фигуры, превращая одежду в самостоятельный объект. Эти поиски не сводились к отказу от «красоты» — напротив, они предлагали новый взгляд на неё, где прекрасное рождалось в неожиданном и диссонансном сочетании: тяжёлой формы и лёгкой ткани, грубой конструкции и «милого» принта, скрытого тела и проявленного пространства вокруг него.
FW1991 VERSACE/CDG/MUGLER
Вместо глянцевого гламура она вводила в коллекцию Chic Punk (1991) кожу и сетку, собранные в хаотичные коллажи, превращая панк в интеллектуальное высказывание. Пока Ford делал культ тела и эротики, Кавакубо в Sweeter than Sweet (1995) сжимала «милые» формы до абсурда, лишая женщину свободы движения. Когда Klein и супермодели транслировали героиновый шик, в Metamorphosis (1994) появлялись вещи из «сломанных» тканей, военные пальто и сваренные шерсти. В эпоху сексуальной роскоши конца 1990-х Кавакубо выпускала Lumps and Bumps (1997), искажая саму основу моды — тело, а в Transformed Glamour (1999) разрушала блеск вечерних платьев.
SS1994 GALLIANO/CDG/CALVIN KLEIN
FW1995 GUCCI/CDG
SS1997 GUCCI/CDG/CALVIN KLEIN
FW1999 CHANEL/CDG
В начале 2000-х её коллекции продолжали противопоставление: Beyond Taboo (2001) переворачивала эстетику белья, превращая соблазн в дискомфорт, Dark Romance (2004) лишала романтику театральной красоты, а в Adult Delinquent (2005) классический костюм раскладывался на части, словно потерявший смысл символ буржуазной элегантности.
FW2001 GUCCI/CDG
FW2004 MCQUEEN/CDG
SS2005 ARMANI/CDG/CHANEL
Каждая из этих коллекций показывала: Comme des Garçons существует в противофазе к модной индустрии. Там, где другие транслировали тело, сексуальность и статус, Кавакубо строила язык сопротивления — через деконструкцию, иронию и поиск новых пространств вокруг фигуры.
